一、品牌計劃重組

曾與SHEIN比肩的英國快時尚巨頭Boohoo，如今已經(jīng)大不如從前了。

據(jù)報道稱，Boohoo正面臨股東越來越大的壓力，要求其拆分業(yè)務，該公司旗下的品牌包括Debenhams、Karen Millen和PrettyLittleThing。在品牌被拆分重組的同時，Boohoo首席執(zhí)行官John Lyttle也將辭職。

業(yè)務將被拆分 圖源：euro news

有分析師表示，Boohoo可能會出售Debenhams和Karen Millen，以便專注更年輕的目標市場，畢竟對于該公司來說，出售近幾年收購的品牌比出售核心品牌更有意義。據(jù)了解，Boohoo于2019年以1820萬英鎊收購了Karen Millen，2021年又以5500萬英鎊收購了Debenhams。

說實話，Boohoo拆分或出售業(yè)務或許是現(xiàn)階段唯一的出路。隨著近兩年市場消費疲軟，再加上競爭對手SHEIN、Vinted等平臺的沖擊，以及時尚退貨率飆升、成本壓力增大，Boohoo發(fā)展舉步維艱。

在截至2024年2月全年財報中，Boohoo總營收14.61億英鎊，同比下降17%，稅前虧損增加76%至1.6億英鎊。另外在截至今年8月底的6個月內，Boohoo銷售額下降15%至6.2億英鎊，英國、美國等核心地區(qū)業(yè)績均出現(xiàn)下滑。

2023年全年財報 圖源：Boohoo Group

業(yè)績難以扭虧為盈，Boohoo的市值也一跌再跌。據(jù)統(tǒng)計，該公司的股價在過去5年中下跌了近90%，市值僅有4.04億英鎊。股東價值沒有得到最大化釋放，漸漸失去了耐心，自然也可以理解為什么要向公司施壓了。

二、快時尚卷生卷死

Boohoo當下所面臨的的發(fā)展困境其實也是許多快時尚品牌的一個縮影，業(yè)績難以提振、裁員、削減業(yè)務，甚至破產(chǎn)倒閉的都不在少數(shù)。

比如有著“西班牙SHEIN”之稱的Venca在今年1月宣布申請破產(chǎn)程序，這家曾經(jīng)服務于超80個國家、擁有42000平方米的物流平臺最終倒下。當時該公司面對多家供應商已經(jīng)累積了700萬歐元的債務，而SHEIN、Temu等電商平臺的沖擊則成為壓倒它的最后一根稻草。

網(wǎng)站清倉大甩賣 圖源：Venca

事實上，如今全球快時尚競爭相當激烈，由于消費者的手頭變得越來越拮據(jù)，價格低廉、款式多樣、設計新潮的快時尚品牌便成為消費者眼中的香餑餑。以印度為例，2024財年，印度整體時尚行業(yè)僅同比增長6%，但快時尚產(chǎn)業(yè)卻大漲30%至40%，規(guī)模達到約100億美元。

快時尚市場規(guī)模增長 圖源：India Business Trade

在這波熱潮中，不少快時尚品牌抓住機會，紛紛殺出一條血路。比如說，專為印度16至24歲女性消費者提供快時尚女裝產(chǎn)品的NEWME在今年7月成功拿下1800萬美元的A輪融資，資本市場日益青睞，可見品牌發(fā)展勢頭相當迅猛。

越來越多的新興快時尚品牌入局，那些曾經(jīng)擴張過快、無法順應市場發(fā)展趨勢的玩家自然會也被淘汰出局。不過從另一個層面來看，在市場競爭日益激烈的同時，快時尚行業(yè)也有一些挑戰(zhàn)，畢竟隨著可持續(xù)發(fā)展的理念不斷加深，很多消費者會減少購買。

總而言之，“優(yōu)勝劣汰”的馬太效應在電商行業(yè)一直存在，快時尚玩家還需多加審視市場環(huán)境，在產(chǎn)品品質和創(chuàng)新上多多提升，同時保持敏銳的市場洞察力，這樣才能將風險降到最低。

文章來源于互聯(lián)網(wǎng):老板辭職、業(yè)務拆分，Boohoo前路未卜